В компьютере не так много железа, настолько подверженного поломке и так часто нуждающегося в обслуживании, как CD-привод, причем совсем не важно, простой это CD-ROM или современный DVD-RW.
Но в то же время это семейство девайсов лучше всего поддается ремонту и настройке, за исключением некоторых особо тяжелых случаев, таких, как отсутствие возможности подстройки тока лазера — к счастью встречающихся крайне редко.

В данной статье мы опишем наиболее часто возникающие поломки и методы их устранения в домашних условиях, доступные простым смертным, коими являемся мы и большинство наших читателей.

Это Китай

Стоит заметить что данная статья не поможет тем, у кого дешевый китайский привод плохо читает диски.
Дело в том, что начинка дорогих фирменных драйвов и дешевых китайских полу-NoName различается «в разы».
В дешевых приводах почти всегда стоит некачественная механика с очень большими допусками, то есть она не отличается точностью, это становится причиной невозможности достаточно точного позиционирования лазера и весьма плохо сказывается на стабильности работы системы (привода) в целом, и как следствие делает невозможным чтение «плохих» дисков.

Это также относится и к электронике: любой хороший привод буквально напичкан разнообразными системами коррекции и восстановления данных с поврежденного CD, в то время как в дешевом драйве таких функций минимум.
Это и приводит к тому, что «у соседа все читается со свистом, а у меня не читается вообще».
В таком случае вероятность того, что какие-либо манипуляции с драйвом существенно улучшат качество чтения, равна нулю.

Также стоит учесть, что очень старый привод, плохо читающий диски, вернуть к полноценной жизни вряд ли удастся, так как со временем оптические качества линзы сильно ухудшаются, виной тому служит замутнение и появление микротрещин в самой линзе.
Лазер со временем тоже старится (деградирует), поэтому тратить время на такой привод не стоит.

Инструментарий

Для ремонта и даже простой чистки CD-драйва нам понадобится набор часовых отверток, обычная крестовая отвертка (под винты для разборки привода, на всех приводах разные), плоская отвертка, салфетки, очень желателен баллончик со сжатым воздухом, (удовольствие хоть и недешевое, но вложения оправдывает на 200%), спирт.

Тем, кто решиться паять драйв, также понадобится паяльник и паяльная жидкость.
Ни в коем случае нельзя паять привод обычным паяльником на 220 Вольт!
Во-первых, если он не новый, то может «пробивать», во-вторых, как правило, простые паяльники здорово перегреваются, таким образом можно испортить печатную плату.
Желательно купить нормальный паяльник.

Если нет денег на специальный, с понижающим трансформатором, то следует купить обычный, с регулировкой температуры и возможностью заземления.
Стоит он порядка 200 р.
Паяльную жидкость можно сделать самому из спирта и канифоли: нужно растворить канифоль в спирте в пропорции 2~3 к 1 (2 или 3 части спирта к одной части канифоли).

Также тебе не помешает газовый паяльник (можно купить в любом крупном радиомагазине) или строительный фен, для отпайки микросхем из донорских приводов.
Кстати такой фен очень полезная вещь, и в процессе ремонта разных девайсов пригодится тебе не один раз.

Запчасти

К сожалению, далеко не все запчасти для твоего привода можно найти в свободной продаже.
Например, микропроцессор, работающий с IDE, или процессор, управляющий головкой, найти практически нереально.
Есть возможность купить такие детали в специализированном сервис-центре, но вероятность этого крайне мала, так как работники такого центра, как и их семьи, хотят часто и хорошо кушать, поэтому, скорее всего, тебе предложат принести девайс и отремонтировать его у них.

В то же время, другую часть элементной базы твоего привода (в основном это касается ОЗУ, BIOS’ов, стабилизаторов питания и микросхем, управляющих моторами) можно без особого труда приобрести в крупных радиомагазинах.
В небольших, скорее всего, купить не удастся, так как все запчасти CD, кроме элементов, стоящих в цепи питания, достаточно специфичны.

Исходя из этого, лучше всего поездить по «уголкам некрофила» (в Москве они есть, например, на Савеловском рынке и на Митино-Базаре), и поискать там такой же «дохлый» привод.
Хочу заметить, что не всегда надо искать точно такой же драйв как у тебя, например, многие старые приводы фирмы Samsung отличались в основном прошивками, то есть, скажем, два привода 32х и 24х были практически полностью идентичными.

Это до сих пор довольно распространенное явление.
Аналоги твоего драйва ты легко найдешь в Интернете.

Устройство

Рассмотрим устройство CD-ROM.
Механическое устройство всех приводов может достаточно существенно отличаться, но всегда имеет общие принципы работы.
Внутренний вид типичного драйва ты можешь увидеть на фотографии:

1 — лоток диска;
2 — фиксатор (часто магнитный) диска в драйве;
3 — головка лазера;
4 — моторчик, раскручивающий диск;
5 — моторчик, осуществляющий загрузку лотка;
6 — моторчик, осуществляющий движение блока лазера;
7 — механика лотка;
8 — датчик лотка.

Разборка

Если ты ни разу не разбирал привод, то перед тем как это делать, стоит учесть несколько мелочей, чтобы не испортить девайс окончательно.
Во-первых, перед тем как разбирать привод, нужно открыть лоток, так как в закрытом состоянии он держит переднюю панель, и, не открыв его, эту панель не снимешь.
Существуют приводы, в которых открывать лоток не надо, но таких меньшинство.
Еще нужно учесть, что нижняя крышка привода (та, на которой винты) может служить радиатором для микросхем, установленных на печатной плате.
Как правило, на них стоит подобие термоскотча, для лучшего контакта с крышкой.
Сняв крышку, надо позаботиться об охлаждении этих микросхем.
Далее нужно обратить внимание на способ крепления печатной платы к механике и к верхней части корпуса.
Разбирая привод, ни в коем случае не спеши, демонтируй детали аккуратно, внутри драйва много пластмассовых частей, которые легко сломать.

Виды неисправностей

Все неисправности приводов можно условно разделить на механические и электрические.
Проблемы с механикой возникают, в основном, у старых девайсов, в результате износа механических узлов, либо у тех устройств, с которыми обращались неподобающим образом (например, запихивали лоток рукой с применением грубой силы).
Возникновение неисправностей электроники предсказать невозможно.
Это может случиться как с новеньким, так и с древним приводом, и причин таких поломок может быть великое множество, начиная от некачественного питания и заканчивая ошибками в конструкции.
Большинство приведенных ниже неисправностей можно без проблем устранить самому.

Перед тем как приступать к диагностике и ремонту, необходимо научиться последовательно определять тип неисправности.
Приведем пару типичных случаев отказа драйва:

1. При включении компьютера привод не определяется в BIOS’е, в то время как лоток открывается, устройство добросовестно пытается инициализировать диск, на чем все и заканчивается.

Здесь налицо проблема с контроллером драйва, то есть проблема с электроникой, а с механикой все в порядке.

2. Теперь противоположный случай.
Привод определяется BIOS’ом, операционная система его видит, но при попытке загрузить диск устройство издает какие-либо нехарактерные, неприятные (например, скребущие) звуки и, помигав лампочкой, выкидывает лоток с диском обратно, в то время как начавшее открываться окно вызова привода в операционной системе «подвисает» и выдает ошибку.
В данном случае налицо проблема с механикой, так как система привод видит и реагирует на его действия вполне адекватно, но загрузка/инициализация диска не происходит.

HowTo

Мы начнем с самых простых неисправностей и будем постепенно двигаться в сторону более серьезных и сложных в ремонте, изложение будет иметь такой вид:
диагностика неисправности — метод устранения.

1. Привод определяется системой, при попытке чтения драйв периодически издает скребущие звуки, помигивая при этом светодиодом, окно в операционной системе подвисает.
Если в это время прислушаться к тому, что происходит внутри, слышны попытки раскрутить и проинициализировать диск (слышно, как диск раскручивается и головка синхронно «ерзает», пытаясь найти загрузчик диска, после чего диск останавливается и процесс начинается заново).

В данном случае привод не может проинициализировать диск.
Возможных причин несколько:

— Что-то произошло с блоком головки, возможно отказ системы фокусировки или отказ лазера, также возможно загрязнение линзы;

— Пропал контакт в шлейфе, идущем от головки к контроллеру (электроника - наука о контактах);

— Что-то случилось с самим контроллером.

Теперь аккуратно, чтобы ничего не повредить, разбираем привод, включаем в разобранном состоянии, первым делом открываем и закрываем лоток (без диска), в момент закрытия лотка должен дернуться моторчик, раскручивающий диск, блок головки должен «забегать» по направляющим, линза должна «подпрыгивать» в своей магнитной подвеске.
Если посмотреть на лазер вертикально, должна быть видна красная точечка (это в идеале).

Теперь рассмотрим возможные неисправности и методы их устранения:

1.1. Моторчик крутится, головка «бегает», линза «подпрыгивает», красная точка видна.

Скорее всего, тут имеет место банальный засор или деградация лазера.
Для начала надо почистить линзу 30-процентным раствором спирта, а заодно и весь механизм от пыли и посторонних тараканов (поверь, это не помешает).
Также неплохо прочистить головку баллончиком со сжатым воздухом, так как попавшие во внутреннюю часть головки крупные частицы грязи могут мешать фокусировке.
Если после этого привод не начал читать диски, то, скорее всего, проблема с лазером.

На блоке головки, в том месте, где к ней подключается шлейф, есть маленький подстроечный резистор, он служит для ограничения тока головки, и если дело в деградации, он может нам помочь.
Немного увеличив ток, и, как следствие, интенсивность лазера, можно добиться достаточно стабильного чтения даже «плохих» дисков, однако стоит помнить, что использовать данное средство реанимации стоит только в крайнем случае, так как эта процедура сильно снижает срок жизни лазера.
Сначала тонким маркером надо отметить исходное положение резистора и, постепенно регулируя отклонение от исходной точки, найти оптимальное положение, при котором драйв начнет уверенно «цеплять» и читать диски.
Стоит заметить, что даже отклонение на доли миллиметра может дать ощутимые результаты, и ни в коем случае не стоит делать отклонение от исходной точки более чем на 1 миллиметр, так как это может повлечь за собой порчу лазера!

1.2. Моторчик крутится, головка «бегает», линза «подпрыгивает», красной точки нет (или наоборот, точка есть, но линза не двигается, то есть не происходит фокусировка).

В данном случае мы наблюдаем либо проблему с контактом в шлейфе между электроникой и блоком головки, либо сгорание лазера.
Первым делом следует аккуратно вытащить шлейф, и внимательно его рассмотреть, лучше под увеличительным стеклом и при хорошем освещении.
В случае если при осмотре ярко выраженных дефектов найдено не было, надо его «прозвонить» мультиметром, либо лампочкой с батарейкой.

Предположим, что со шлейфом все нормально (в противном случае путь твой на Митино Базар, к палаткам, торгующим всяким барахлом).
В этом случае следует как можно аккуратней несколько раз повставлять и повынимать данный шлейф в предназначенные для него разъемы — как ни странно, в 50% случаев на этом ремонт заканчивается, так как контакт появляется, и привод начинает нормально работать.
Если же это не помогло, то либо сгорел лазер, либо контроллер, работающий с блоком головки.
И то, и другое менять проблематично, но ничего невозможного нет.
Покупать новую головку нерентабельно, а новую микросхему ты вообще вряд ли найдешь, поэтому твой путь к «некрофилам», за останками такого же девайса с последующим «перекидыванием» донорских органов в реанимируемый привод.

Хочется заметить, что вследствие того, что схемы разных приводов отличаются достаточно существенно, трудно дать однозначный алгоритм поиска неисправной микросхемы в цепи управления лазером и считывания и обработки данных, поэтому информацию по конкретной модели (семейству моделей) привода тебе придется искать в Интернете, и найти ее довольно трудно.

1.3. Не крутится моторчик, раскручивающий диск, или блок головки не «ходит» по направляющим (не работает моторчик, управляющий головкой).

Тут налицо (с вероятностью 99%) неисправность драйверных микросхем, управляющих работой шаговых моторчиков, один из которых крутит диск, а другой управляет движением головки.
В данном случае надо первым делом проверить шлейфы тем же способом, что и в первом случае.
Если с ними все в порядке, что скорее всего так и есть, придется менять соответствующую микросхему.

Я сознательно совместил две этих неисправности в одном абзаце, так как они имеют много общего: и тот и другой моторчик управляется внешне очень похожими микросхемами.
Их легко найти на печатной плате, чипов всегда две штуки, с виду они абсолютно одинаковые и даже имеют похожие маркировки BAxxxxFM и BAxxxxFP (последние буквы теоретически могут быть другими, но смысла это не меняет).
Определить какая именно из них каким мотором управляет можно просто внимательно проследив направление дорожек от соответствующего разъема к микросхеме.
Обычно разъемы находятся где-то поблизости от соответствующих чипов.
Если какую-то из этих микросхем не удастся найти в магазинах, то вполне реально «пересадить» ее из другого привода.
Если в другом приводе нужная микросхема немного отличается маркировкой, то все равно стоит попробовать ее поставить — различия, как правило, минимальны.

1.4. Привод инициализирует диск, раскручивает его, музыкальные диски играют (если на девайсе есть кнопка play), но при этом драйв не определяется в BIOS’е и система его не видит.

Такое случается когда происходит выгорание микросхемы, отвечающей за работу драйва с интерфейсом IDE, или ее обвески, например, странные эффекты могут наблюдаться при порче кеш-памяти, (как правило, находится рядом с интерфейсным контроллером).
Тут только один путь — замена микросхемы контроллера.
Вся сложность замены этой микросхемы в том, что надо искать точно такой же неисправный привод, вероятность найти идентичный контролер в приводе другой модели близка к нулю.

1.5. Привод ведет себя так, как будто он вообще не подключен к компьютеру.

В данном случае, скорее всего, имеет место проблема с питанием привода.
Прежде всего следует «прозвонить» разъем питания привода на короткое замыкание по 5 и 12 вольтам («прозванивать» надо относительно земли, на пределе 200 Ом).
Если сопротивление меньше 15 — 20 Ом, то налицо короткое замыкание.
Если было обнаружено КЗ, необходимо найти и устранить его причину.
Скорее всего, виновник пробоя — электролитический конденсатор.
Таких конденсаторов в цепи питания несколько, и они довольно часто становятся причиной отказа разных компьютерных девайсов.
С помощью мультиметра следует поискать конденсатор с наименьшим сопротивлением между контактами.

Если таковой не найден, и сопротивление везде одинаковое, надо найти стабилизатор питания, он также может быть причиной замыкания.
Если в закоротившей цепи нет явно выгоревших деталей, то сначала стоит поискать сведения о данной неисправности в Интернете.
Часто причиной выгорания элементов в цепи питания являются просчеты инженеров, создававших девайс.
Таким образом, скорее всего, вся серия драйвов подвержена данной неисправности, а значит в Интернете на соответствующих форумах можно найти сведения о том, что именно выгорает, и каким аналогом этот элемент можно заменить.
В том случае если информация не найдена, то, чтобы найти виновника замыкания, придется последовательно выпаивать детали, которые могут быть такими виновниками, до устранения замыкания.

2. Теперь рассмотрим несколько неисправностей, связанных с механикой:

2.1. Лоток привода закрывается и после этого сразу же открывается.

Причина данной неисправности кроется в маленьком переключателе, рычажок которого при закрытии лотка прижимается и сигнализирует приводу, что драйв закрыт.
В данном случае по каким-то причинам этот переключатель не срабатывает, поэтому привод после закрытия лотка сразу же отрывает его снова.
Следует найти этот переключатель и устранить причину его неработоспособности.
Скорее всего, причина чисто механическая, например, отогнулся рычажок переключателя, также возможно окисление контактов.

2.2. Лоток закрывается, но диск не фиксируется, либо лоток закрывается не полностью или неуверенно, с громким скрежетом.

Причиной подобных проблем, когда механика целая, но работает плохо, является стирание смазки.
В таком случае, разобрав и почистив привод, нужно смазать элементы системы загрузки диска литолом.
Если же в процессе разбора выяснилось, что в драйве развалились какие-либо механические части (из-за старения пластмассы такое часто бывает), то надо аккуратно приклеить их обратно суперклеем.

Выводы

Как видишь, многие серьезные неисправности CD-ROM можно устранить собственными руками.
Главное — захотеть, и не побояться экспериментировать!

CD-привод NEC, который подвергся надругательствам при создании этого материала, в свое время по воле рока больше суток провалялся в ведре с водой, но после просушки сразу заработал и прекрасно читал диски.

Автор: Дмитрий Сазонов