Перед тем как раскрыть тему, хочу сказать несколько слов о пломбах.
Большинство контор для устрашения клиентов пломбируют все железки, в том числе и корпус, грозясь в случае чего полностью аннулировать гарантию.
Как защита от дурака (читай от неопытного пользователя, не отличающего плюс от минуса) годится, но вот рукастого человека подобный запрет лишает возможности проявить свои способности для экономии времени и денег.
Раз уж вы решились лезть внутрь корпуса и оживлять комп подручными средствами, о пломбах забудьте и при необходимости срывайте их не задумываясь.
Итак, перед вами неработающий (как вариант, сильно глючащий) системник.
Четыре винта на задней стенке долой, левая рука отставляет крышку в сторону, правая тянется за фонарем и / или пылесосом.
Фонарь нужен, чтобы внимательно осмотреть все железки и установить возможную причину неработоспособности машины.
А пылесос привлечен к делу для выполнения своей основной задачи — удаления пыли, налипшей на радиаторы и вентиляторы.
Только не вздумайте насаживать на раструб щетку для ковров и что есть силы тереть ею все выступающие части в надежде вернуть комплектующим первозданную чистоту: для этого предназначены другие инструменты и приспособления, а жесткая щетка может не только повредить мелкие элементы, но и убить железки статическим зарядом.
Вообще, перед разборкой системника полезно почитать статью про очистку корпуса от пыли и грязи — «Мусоросборник за тысячу долларов» (UPgrade #36 (229)): глядишь, проблемы полностью решатся на этом этапе.
Что следует искать с фонарем в руках?
Различные внутрикорпусные аномалии, как-то: съехавшие со своих мест, подплавленные или обгоревшие элементы, болтающиеся в разъемах коннекторы (особенно коннекторы питания).
Если никаких странностей обнаружено не было, можете попробовать запустить компьютер так, со снятой стенкой, и посмотреть, не заклинивает ли где вентилятор, не несет ли откуда паленым, не издает ли материнка через спикер какие-нибудь звуки.
Такие сигналы дают очень много полезной информации и зачастую помогают установить, какой девайс неисправен.
Расшифровку «маминой морзянки» можно найти в интернете.
Также перед стартом неплохо сбросить CMOS (коротко: выключаете компьютер, переводите перемычку в режим Clear, включаете ПК на одну-две секунды, переводите перемычку в режим Normal): бывает, материнку при очередном старте посещает «белочка», и некоторые параметры (множитель, частота системной шины) принимают произвольное значение.
ПК не подает признаков жизни?
Переходите на второй этап и приступайте к поиску виновных методом научного (то есть не абы какого, а с применением ума) тыка.
Все заводится, но система продолжает глючить?
Разберемся.
Первым на профилактику топает блок питания, ибо, по статистике, чаще всего неисправным оказывается именно он.
Если корпус стандартный, то для отделения коробки от стального остова понадобится открутить четыре винта.
Открутили?
Цепляйте на любой молекс CD-привод, на двадцатиконтактном разъеме замыкайте 13-й и 14-й выводы разогнутой скрепкой (нумерацию ищите на самом разъеме), подключайте сетевой шнур и щелкайте выключателем на задней стенке системника.
Завелся? Отлично!
Хватайте мультиметр и измеряйте напряжения: на выводах +3, +5 и +12 В отклонения от номинала не должны превышать 5%, на второстепенных +5 vsb и -12 В -10% максимум.
Если напряжения в порядке, то блок питания теоретически (!) жив (неизвестно, что станет с напряжениями под нагрузкой).
Конечно, при наличии знаний и умений вы можете провести дополнительные тесты, проверить ШИМ с помощью осциллографа и примерно оценить потенциал БП …
Но мы отвлеклись от темы.
Главный вывод: если напряжения даже на холостом ходу (CD-привод серьезной нагрузкой не считаем) выходят из 5%-го коридора, меняйте БП без промедления.
И не на какой-нибудь Codegen или Gembird за пятьсот деревянных, а на нормальную кормушку от приличного производителя, мощностью от 400 Вт.
Кто такой «приличный производитель», вы узнаете из прошлых номеров журнала: тов. Курина ответил на вопрос очень хорошо.
Вооружившись отверткой, поочередно извлекайте из корпуса на свет божий все карты расширения, а затем и саму материнку.
По первости занятие это муторное, не знаешь, за что поудобнее взяться, чтобы ничего не застряло.
Заклинаю вас: никогда не хватайте материнку за радиатор чипсета или за один из углов.
Берите ее аккуратно, двумя руками, за противоположные углы.
При отсоединении тугих коннекторов обязательно придерживайте мать там, где они находятся.
Терпение и аккуратность — вот два ваших главных спутника.
Извлеченные девайсы подвергаются дополнительному осмотру на предмет дефектов, окислений.
Особенно тщательно изучается материнка: проверьте, не потекли ли конденсаторы, посмотрите, как чувствуют себя силовые элементы, не загрязнен ли сокет (особенно это касается LGA 775, у которого ножки встроены в основание).
Поцарапанное лаковое покрытие тоже не стоит оставлять без внимания, так как слой лака довольно тонок и могли быть повреждены дорожки.
Заметили нечто подобное?
Возьмите в руки увеличительное стекло, рассмотрите, что повреждено и насколько сильно, прикиньте, возможна ли починка.
Помню, как-то раз поднесли мне материнку с диагнозом «труп».
А дело было в выгоревшей (!) дорожке, отвечавшей за подачу пяти вольт с двадцатиштырькового разъема на силовые транзисторы, и после установки перемычки из толстого медного провода материнка воскресла.
Без потерь не обошлось, отлетели мониторинг температур и звук, однако функциональность в целом не пострадала.
Вот такая история со счастливым концом.
Теперь компьютер должен представлять собой пустой корпус с аккуратно разложенными вокруг железками.
Чуть не забыл: раскладывать девайсы надо не на полу и не на ковре, а на антистатическом пакетике, такой обычно прилагается к плате.
Так вот, вам понадобится материнка, два модуля памяти, процессор, кулер к нему и блок питания (отдельно от корпуса) — базовый набор.
Собирайте все это дело на каком-нибудь изоляционном покрытии (ни в коем случае не на корпусе, пусть даже он крашеный!) примерно так, как показано на фотографии.
Повторю еще раз: основанием не должен служить токопроводящий материал, необходимо, чтобы видюха входила в свой слот полностью (скорее всего, придется подложить под материнку пару-тройку журналов), блок питания не касается материнки, а VGA-кабель не повисает на видеокарте, как «беременный таракан» на кафельной плитке.
Включайте систему мелкой монетой, отверткой, винтиком или еще каким-нибудь мелким предметом, годным для замыкания двух контактов PWBTN на материнке, и смотрите на происходящее.
Материнка весело пискнула, на мониторе показывается прохождение POST, вентиляторы закрутились?
Поздравляю, ваша система жива, а проблема либо в оставшемся железе (или оно неисправно, или его по каким-то причинам не любит материнка), либо в неправильном положении внутри корпуса: поскольку китайские «тазики» делаются абы как, изгиб материнки при установке или короткое замыкание не редкость.
Если при помещении базового комплекта в системник опять ничего не работает и / или винты, крепящие материнку, заворачиваются с трудом, вероятно, в ваших бедах виноват корпус.
Если же все пять железок (мать, процессор, две планки памяти, блок питания) мирно уживаются в корпусе, ищите среди оставшихся вне системника устройств неисправное.
Подключайте их по очереди и наблюдайте за поведением системы.
После установки девайса машине поплохело?
Вот и проблемный элемент.
Его нужно либо заменить, либо отремонтировать, либо обменять на совместимый с остальными обитателями железной коробки.
Да, проблема несовместимости некоторых комплектующих все еще актуальна.
Как правило, неуживчивостью отличаются noname-девайсы или техника от фирм с сомнительной репутацией.
Наиболее удачный выход из ситуации — продать строптивую железку тому, чья материнка не страдает аллергией на нее, а на вырученные деньги купить аналогичный девайс другого производителя или другой марки, не конфликтующий с имеющимся железом.
Худший вариант — это когда базовый набор не стартует ни при каких условиях.
Неисправной может быть любая из задействованных железок, и выявлять слабое звено следует заменой: прихватив что-нибудь вкусненькое, отправляйтесь к товарищу с такой же, как у вас, платформой (чтобы обеспечить взаимозаменяемость компонентов) и проверяйте свои железки методом подстановки.
Как и в прошлом случае, причиной проблемы является тот девайс, с которым ни одна машина работать не хочет.
Правда, у такого способа есть один недостаток, который может стоить добродушному соседу железа: бывает, железка перед смертью громко хлопает дверью, убивая и себя, и все, что к ней приаттачено.
На первом месте по таким финтам — низкокачественные блоки питания: при малейшей перегрузке они могут подать на выход какое угодно напряжение, вплоть до сетевого.
Известны случаи, когда один БП выжигал все девайсы до одного (как в известном компьютерном варианте сказки «Теремок»).
На втором месте — материнки, которые, когда у них пробиты силовые элементы в цепях питания, становятся киллерами: всякая установленная в них исправная железка погибает при первом же включении.
Поэтому засовывать что-либо в свою материнку, предположительно неисправную, вам следует в последнюю очередь, когда проверены и процессор, и память, и видеокарта (те, даже будучи мертвыми, обычно никому зла не причиняют).
Возможно, у вас все заработает само собой после пересборки ПК, хотя причину проблемы вы не найдете.
Если так и произошло, не пугайтесь и не бегайте с кадилом по всей квартире, пытаясь выявить источник колдунства: дело житейское, ничего сверхъестественного.
Просто, как гласит народная мудрость, все неполадки сводятся к двум проблемам:
— контакт есть там, где его быть не должно,
— контакта нет там, где он быть должен.
Возможно, вы, перетыкая комплектующие, устранили одну из этих неполадок, поэтому компьютер и стал функционировать нормально.
Куда больше неопределенности, когда компьютер работает, но нестабильно и / или включается через раз.
Неопытный пользователь сразу и не определит, в чем проблема: то ли творение Билли Г. взбесилось, то ли какая-то железка капризничает.
Первый шаг в этом случае — переустановка «винды».
Полная, безо всяких восстановлений системы, на чистый, отформатированный диск C: .
Если Windows появилась без синих экранов и сообщений об ошибках, то, весьма вероятно, проблема носила софтовый характер и железо ни при чем.
Для полной уверенности следует установить самые свежие драйвера для каждой железки и загрузить машину как-нибудь тяжелым тестом на сутки-другие.
Правильная инсталляция драйверов подразумевает следующий порядок: установка драйверов чипсета, перезагрузка, установка драйверов видео, перезагрузка, установка аудиодрайвера, перезагрузка, установка последнего DirectX (на сегодня это версия за июнь 2006 года), перезагрузка, установка всех оставшихся драйверов.
Операционка вставать не желает? Ни в какую?
Сбой явно хардверный (версию о побитом дистрибутиве не рассматриваем: решение проблемы вы получите за 70 руб. в ближайшем ларьке, торгующем софтом).
Тогда возьмите на вооружение тестовое ПО, работающее из-под MS-DOS и не требующее наличия операционной системы на машине.
Перво-наперво должен быть запущен memtest на две тысячи циклов или больше, чтобы вы удостоверились в исправности ОЗУ.
Многочисленные сообщения об ошибке свидетельствуют об одном из двух: либо на плате что-либо перегревается (чипсет, например), либо один или несколько модулей памяти битые.
О том, как найти перегревающийся элемент и как его должным образом охладить, писалось в отдельной статье («Шумопонижающее для компьютера», UPgrade #37 (230)), и возвращаться к этой теме нет надобности.
А битые модули лучше проверить еще на одной машине: проблема совместимости их тоже касается, причем не в последнюю очередь.
Вслед за памятью тесту подвергается жесткий диск: проверка на бэд-блоки, потерянные кластеры и прочие неприятности.
Все это умеет делать программа Norton Disk Doctor (NDD).
Хотя ее порой незаслуженно, с моей точки зрения, ругают, меня она еще ни разу не подвела.
Нелишним будет и запуск антивируса с CD, причем желательно со свежими базами: в том, что это необходимо, я убедился на собственном опыте, когда пару лет назад на моем харде с бэкапом поселился WinCih, никак не желавший умирать.
Думаю, после выполнения вышеописанных действий вы если не решите проблему, то хотя бы получите представление о том, какая железка в ней виновата.
Что предпринять дальше?
Выбор поведения зависит от вашей квалификации, от имеющихся у вас времени и денег.
При наличии второй рабочей машины с выходом в интернет можете зайти на пару-тройку крупных русскоязычных железячных форумов и там попросить о помощи, подробно отписав свою конфигурацию (она обычно указывается в гарантийном талоне), порядок выполненных действий и их результат.
Почему нельзя было сделать это сразу, еще до разборки системника?
Как показывает практика, вопросы в духе «У меня сломался компьютер (Pentium), что делать?» вызывают ряд встречных вопросов и негодование админа: мол, мы не телепаты, чтобы удаленно узнавать конфигурацию.
Подробное изложение проблемы с полным описанием всех действий, во-первых, облегчает знатокам определение причин сбоя, во-вторых, дает им дополнительный повод помогать вам, ведь куда приятнее пособить человеку, занимающемуся проблемой вплотную, чем сидящему сложа руки и ждущему, когда ему принесут готовое решение на блюдечке.
Плюс это добавит вам личного опыта, который лишним никогда не бывает: глядишь, и к вам потянутся друзья с просьбами о помощи, прослышав о вашей успешной борьбе с глюками.
Запомните, главное — трезвое мышление и аккуратность.
Автор: Mazur
